Este blog es un modo de ordenar todo lo desordenado. Cuando voy a viajar me lo paso bien buscando información , puedo pasarme horas mirando hoteles,restaurantes, rutas, planes... leo,copio,vuelvo a leer, elimino,vuelvo a copiar...y así hasta quedarme con mi elección. Disfruto tanto como el viaje en sí. Es un modo de volver a revivir lo pasado, igual que uno no se cansa de ver aquella foto ...no me canso de releer...
Esta es mi forma de congregar todos aquellos viajes en un solo lugar y de camino recordarlos. Es trabajoso pero placentero, al final intento resumir toda la información que poseo en anotaciones,guías y fotografías.
De hecho mi guía favorita es Guiarama y el mejor buscador de hoteles Booking.
¡A disfrutar!
Acerca de viajaconlasvueltasdePepa
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A una altitud de 915 metros y en la confluencia de los ríos Alfambra y Guadalviar encontramos la capital de Aragón . Teruel , declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986 nos enamora por su arquitectura mudéjar, la arquitectura civil donde aparece el modernismo, sus murallas, torreones, plazas y su historia.
Encontraremos la Oficina de Turismo en la Plaza de los Amantes, 6.
978624105
infoturismo@teruel.net
-Oficina de Turismo de Teruel-
Comenzamos la visita con la Plaza del Torico, antiguamente denominada Plaza Mayor o Plaza del Mercado. Es el centro neurálgico de Teruel. Destaca la fuente central donde encontramos elevada sobre un pedestal la pequeña escultura del Torico (1858). Todo el perímetro está lleno de pórticos y desde esta plaza parten 8 calles.
-Plaza del Torico-
-Detalle escultura El Torico-
En esta plaza observamos varios edificios modernistas. A principios del s.XX un nuevo lenguaje arquitectónico influenciado por lo que se construía en otras ciudades,sobre todo en Cataluña, surgió en Teruel. La inexistencia de ensanche en la ciudad en ese momento supuso la renovación de las edificaciones existentes en el Centro Histórico. Edificios como:
Construida también por Monguió en 1912 para la familia López, recibe este nombre por el local que originariamente ocupaba la planta baja, destinado a la venta de tejidos.
Esta situado en plena plaza Carlos Castel número 13, llama la atención el color violáceo de sus fachadas combinada con motivos decorativos en blanco y detalles en ladrillo, cerámica y forja.
-Casa de tejidos El Torico-
Casa Ferrán
Fue la primera obra de Monguió, 1910. Se localiza entre las calles Nueva, Laurenao y El Salvador. Tiene siete plantas con la siguiente distribución: sótano, planta baja y entresuelo de uso comercial, tres plantas residenciales y un ático.
Continuamos hacia la Plaza de la Catedral, donde se encuentra el Ayuntamiento de la Ciudad, podremos ver la Casa del Deán y la Torre Campanario tan típica del múdejar aragonés.
Catedral Santa María de Mediavilla
En la plaza de dicha Catedral se levantaba la antigua parroquia de Santa María de Mediavilla, en 1342 se le ascendió a colegiata y fue en 1587 cuando se la nombró Catedral.
Destaca en su interior la techumbre de la nave central declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1987.
-Catedral de Teruel-
-Detalle Catedral de Teruel-
Casa del Deán
Junto a ella la única fuente antigua que conserva el casco histórico de Teruel, del s.XVI. Exhibe el símbolo de Teruel, el toro y la estrella. Originariamente estaba en el Arrabal y se la conocía como la fuente del Rabal.
-Fuente junto a la Catedral de Teruel-
Nos acercamos a la iglesia parroquial de San Pedro,otro símbolo del múdejar aragonés.
Iglesia de San Pedro
Situada en la antigua judería destaca su campanario, la torre de San Pedro, es el ejemplo más antiguo del múdejar turolense y data del s.XIII. Considerada la hermana pequeña de la Catedral de Santa María es uno de los grandes templos góticos de Teruel.
Está construida sobre un antiguo templo románico documentado en 1196. Tras la construcción de la torre múdejar en el s.XIII se procedió a la reforma de la iglesia en estilo gótico mudéjar entre 1319-1392, el claustro data de 1383 y la torre es también del siglo XIII, su remate neocásico es de 1795. La iglesia sufre un incendio en 1873.
En una de las capillas laterales se encontraban los amantes de Teruel hasta su traslado al Mausoleo de los Amantes en el año 2005. En el siguiente enlace podemos conocer su historia:
En la Plaza Pérez Prado también conocida como "Plaza del Seminario" encontramos la Torre San Martín
Torre San Martín
Torre alminar almohade, se edificó entre 1315-1316. Está adosada a la Iglesia de San Martín, construida en 1706 y que sustituyó a la anterior múdejar.
A los pies de esta torre discurre la Cuesta de Andaquilla, testigo de una de las escenas de la Historia de los Amantes.
Fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 1986, título que comparte con la Torre de El Salvador, la de San Pedro y la techumbre de la Catedral de Teruel.
-Torre de San Martín-
-Detalle Torre de San Martín-
Y en la calle del Salvador encontramos la torre del mismo nombre
Torre de El Salvador
Es la torre más tardía del múdejar turolense. Unía los portales de Guadalaviar y Zaragoza, pasando por la Plaza del Torico. La Torre de El Salvador es similar, en cuanto a estructura y decoración, a la de San Martín.
-Torre El Salvador, Teruel-
La Leyenda de las Torres
Nos lleva al Teruel del s.XIII por el que dos grandes amigos, Omar y Abdalá, caminaban despreocupados sin saber que su vida iba a cambiar en el instante en el que comtemplaron, asomada a una ventana, a la bella Zoraida.
Empezó entonces una competición por el amor de la joven y la amistad acabó convirtiéndose en odio. Según algunos ella les pidió a cada uno que construyera una torre, según otros estaban ya trabajando en ellas, la cuestión es que el padre de Zoraida prometió la mano de su hija a aquel que acabara antes las que hoy son las Torre de San Martín y la de El Salvador.
Las torres se elevaban mientras los dos rivales las cubrían de andamiajes para que no puediese seguirse bien desde el exterior la evolución de la obra. Había turnos que llegaban hasta la noche, multitud de obreros y un esfuerzo nunca antes visto en la ciudad.
Omar fué más rápido , pero el día que anunció su victoria y descubrió su obra la ciudad, congregada a sus pies para contemplarla, vió no sólo una bellísima torre sino que se dio cuenta que esta, sorprendentemente, estaba ligeramente inclinada. El propio Omar, al darse cuenta del error terrible que había cometido, subió a lo más alto de su torre y se arrojó al vacío acabando con su vida.
Del otro lado la torre de Abdalá se terminó unas semanas despúes y se mostró a todo Teruel tal y como la vemos hoy en día: tan bella como perfectamente recta y, lo que resultó sorprendente, con un notable parecido a la de San Martín.
Otro de los monumentos más emblemáticos de Teruel es la Escalinata en el Paseo Del Óvalo
La Escalinata
Construida entre 1920-1921 para comunicar la meseta sobre la que se asienta el Casco Histórico de Teruel con la estación de ferrocarril. El autor ( José Torán de la Rad) pretendía dotar a la ciudad de un acceso digno desde dicha estación, así como poner de manifiesto elementos arquitectónicos y decorativos extrídos de la tradición múdejar local y del modernismo. En la actualidad costituye la obra clave del neomúdejar turolense y salva los 26 metros de desnivel existente.
-Vista lateral Escalinata de Teruel-
-Vista desde arriba de las escaleras, Escalinata de Teruel-
Teruel también son sus murallas y torreones. De sus viejas puertas podemos visitar el Portal de Daroca, conocido como la Andaquilla, o el de San Miguel también llamado como la traición.
Los Torreones en La Ronda, el de Ambeles y el más hermoso el del Rincón o el de la Lomabardera de mayor altura. El agua llegó a la ciudad a través del acueducto de los arcos en el S.XVI.
En la Calle Ramón y Cajal están los aljibes medievales, en 1374 el rey Pedro IV "El Ceremonioso" ordenó la construcción en la Plaza del Mercado (Plaza del Torico) de estos depósitos para almacenar agua de lluvia. Los dos aljibes encontrados, aljibe Fondero y aljibe Somero se ubican en el subsuelo de la plaza. Estas cisternas subterráneas se han rehabilitado y abierto al público, también se usa como espacio de exposiciones temporales.
Irse de un lugar sin conocer su gastronomía es algo que quedará vacío en nuestro viaje, así que anoto algunos lugares donde descansar de tan placentero recorrido:
Kilómetros de costa que no te dejan indiferente, lugares inhóspitos, zonas volcánicas, dunas fosilizadas, playas de arena y de piedra, calas exquisitas.
Paisajes para perderse en el silencio, paisajes donde poner tu música, miradores, faros, senderos, sumergirse en los fondos marinos... Todo esto es poco cuando descubres por primera vez la costa de Almería.
-Descubre en que mirador se encuentra este azulejo-
1. Agua Amarga
La que fue una pequeña aldea de pescadores se ha convertido en uno de los sitios más visitados de la costa almeriense junto con otros de interés. Casas blancas rodeadas de colinas, un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes lleno de árboles y macetas cuyas calles acceden al mar.
Playa de arena fina en la que refrescarse y emprender una visita por el lugar.
-Vistas Playa Agua Amarga I-
-Vistas Playa Agua Amarga II-
Podemos visitar Mesa Roldán (un antiguo domo volcánico), el olivo milenario, Cala de Enmedio y la Cala del Plomo.
Mesa Roldán
Se trata de un promontorio cuya cima está formada por corales que aprovecharon el interior de un domo volcánico submarino, lo que hoy es su base, para instalarse hace 6 millones de años y formar un arrecife. Después fosilizó y con la bajada del mar se hizo visible.
También podemos encontrar en la parte alta un faro y la torre de Mesa Roldán documentada desde 1497 y considerada la zona más peligrosa de la sierra de Cabo de Gata en cuanto a incursiones de piratas berberiscos.
Para acceder tomar la salida Al-5106 (desde Carboneras dirección Agua Amarga). Recorremos unos 5km y encontraremos una explanada con un punto de información. Tomamos el desvío a nuestra izquierda y en unos 250 metros iniciamos el sendero.(1,9km , 1 hora).
-Vistas de Aguamarga, al fondo Mesa Roldán-
Olivo Milenario
Se estima en una edad de 1500-2000 años. Sus grandes dimensiones lo hacen único, con un perímetro de mas de 8 metros y un diámetro de tronco de 2.5 metros.
Para llegar a él debemos dejar atrás la autovía A-7 a la altura de la Venta del Pobre (en la salida 494) hay que tomar la N-341 dirección Carboneras, desviarnos a la derecha por la AL-5106 dirección Agua Amarga. El olivo se encuentra a la izquierda de la carretera en un recodo de la Rambla llamada de los Viruegues entre la Joya y Agua Amarga.
Cala de Enmedio
De arena fina y aguas cristalinas. Tiene una longitud de 150 metros. Destacan sus dunas fosilizadas que hacen de ella un paisaje excepcional. En las rocas se han formado por efectos de la erosión pozas de agua.
Accesible a pie o por mar (barco o kayak), a pie hay dos caminos desde Agua Amarga y desde la Cala del Plomo.
Yo la hice desde Agua Amarga, al final de la calle Depósito junto a un descampado donde dejar el coche encontramos el cartel indicativo de la ruta, 1,7 km en los cuales hay que subir unos 90 metros para luego bajarlos hacia la playa. Mejor hacerlo con calzado que nos sujete el pie.
Desde la Cala del Plomo también nos esperan unos 1,7km. Este es mas corto y más llano. A unos 200 metros del aparcamiento de la Cala del Plomo encontramos los restos de una antigua noria y es ahí donde comienza el camino.
-Sendero desde Agua Amarga a Cala de Enmedio-
-Playa de arena, Cala de Enmedio-
-Dunas fosilizadas en la Cala de Enmedio-
Para disfrutar de estas calas desde el kayak o hacer submarinismo, en este enlace tendremos más información de empresas que se dedican a ello en Agua Amarga :
El lugar que elegí para hospedarme, un pueblo pesquero de menos de 300 habitantes ,con una pequeña playa de piedras y un fondo claro en el que bucear.
El nombre de las Negras viene dado por el montículo de origen volcánico situado a la izquierda de la población, que poseyendo un marcado color oscuro recibe el nombre de Cerro Negro.Pero existe una leyenda,cargada de drama. Los hombres de la cercana población de San Pedro se hicieron una mala noche al mar y nunca más volvieron. Las mujeres, que quedaron viudas, dedicadas más a la agricultura vieron la necesidad de acercarse al resto de pueblos para subsistir. El nombre del nuevo asentamiento quedó condicionado por lo particular de sus fundadoras vestidas de negro por el luto.
Pero la leyenda que más fuerza tiene, ya que existen documentos que relatan este hecho, y que curiosamente es la teoría menos conocida cuenta que este pequeño asentamiento se llamaba Los Almacenes, y un día llegó un barco cargado de esclavos, estaban deshidratados y sin víveres, los pobladores de la zona los rescataron y atendieron. Ya recuperados, los patrones del barco regalaron dos esclavas negras a los aldeanos, en agradecimiento a los cuidados recibidos. Esas negras se instalaron en un cortijo,al que llamaron "cortijo las negras". Poco más tarde ya nadie llamaba a ese núcleo Los Almacenes, si no "Las Negras", en honor a esas dos mujeres de raza africana que habitaban allí.
En esta localidad podemos visitar la Cala San Pedro, Cala de El Cuervo, EL playazo y otros lugares de interés...
Cala San Pedro
Solo se puede llegar andando o por mar. Desde Las Negras aproximadamente 2 horas y media (ida y vuelta). El camino empieza a las afueras de la localidad hacia la cortijada del Estanquillo, podemos aparcar ahí y comenzar el sendero. Llevar todo lo necesario para el camino, no hay sombras.
Una de las singularidades de esta cala es que tiene vegetación y una fuente natural de agua potable que ha permitido vivir a sus habitantes en cierto aislamiento. También podemos visitar las ruinas del Castillo de San Pedro, con una torre del s.XVI.
Cala de El Cuervo
Se puede acceder en coche. En esta encontramos un camping. La arena se mezcla con zonas de piedra, aunque la orilla es de playa fina. Está en el camino a El Playazo si decidimos hacer la ruta a pie completa desde las Negras (sendero de La Molata) .
-Cala del Cuervo desde el sendero Las Negras-El playazo-
-Cartel interpretativo inicio sendero desde Cala El Cuervo-
El Playazo
Aunque pertenece al pueblo que describiré despues, la anoto ya porque entra dentro de la ruta desde las Negras. Con 400 metros de longitud y 3 de anchura es de las más bonitas del parque natural. De arena fina y aguas tranquilas.
Por un lado está rodeada de montañas y por el otro flanqueada por el Castillo de San Ramón, un antiguo bastión defensivo del s.XVIII. Está construido sobre una duna fosilizada y tiene unas vistas excelentes del playazo y de los acantilados de La Molata.
-Vistas de El Playazo y el Castillo San Ramón-
-De arena fina, El Playazo-
-Casa abandonada en uno de los extremos de El Playazo-
Para disfrutar de estas calas desde el kayak o hacer submarinismo por la zona, en este enlace tendremos más información de empresas que se dedican a ello en Las Negras :
De los lugares más bonitos para perserse en el parque natural, el pueblo que fue abandonado tras el cierre de sus minas de oro se nos presenta reconvertido un poco mas allá.
Un pueblo para hospedarse un tiempo y saborearlo. Un pueblo lleno de artistas que junto a otros que habitan por otros lugares del parque Natural Cabo de Gata -Níjar colaboraron en una exposición a cielo abierto que se hizo en esta localidad en el año 2016 y que sigue conservándose.
Rodalquilarte es el nombre elegido y nace con la idea de sacar el arte a la calle, este último año colaboraron nada más y nada menos que 70 artistas.Un lujo caminar por sus calles.
-Algunos edificos del antiguo Rodalquilar-
-Rodalquilarte I-
-Rodalquilarte II-
-Rodalquilarte III-
-Rodalquilarte IV-
-Rodalquilarte V-
Desde Rodalquilar podemos acceder a la playa "El Playazo" ,nombrada anteriormente, ya que pertenece a este municipio. Además conocer otros lugares: La Caldera de Rodalquilar, la torre de los Alumbres , la Torre de los Lobos, el cortijo del Fraile...
La Caldera de Rodalquilar
Se inicia hace 15 milones de años, la colisión de las placas africana y europea hace emerger el magma d elas capas inferiores d ela corteza terrestre mediante presión volcánica. Al vaciarse violentamente el depósito de magma por un fenómeno explosivo de erupción hace 11 millones de años, la capa superior se hunde y origina la caldera de Rodalquilar.
Se encuentra camino a la playa "El Playazo" y está en ruinas. Fue construida en 1509 para defensa de la mina de alumbres de Rodalquilar (tipo de sulfato triple,formado por el sulfato de un metal trivalente como el aluminio y otro de un metal monovalente. Este mineral se utilizaba para la fijación de colores en los tejidos), ante los ataques de los piratas berberiscos.
Es de planta cuadrada, de unos 14 metros de altura.Se sabe que el acceso se realizaba a través de un puente levadizo sobre un foso que rodeaba el recinto.
Abandonada tras el cese de las minas en 1555 y convertida en la cárcel del Cabo de Gata hacia 1590.
Torre de Los Lobos
También conocida como Faro de la Polacra, situado a 280 metros sobre el nivel del mar. Es el faro más alto de la península ibérica. Construida como sistema de vigilancia fue derruida por un terremoto en 1680 y reedificada en el S.XVIII durante el reinado de Carlos III. Desde la cumbre tendremos unas bonitas vistas.
Caserío señorial declarado Bien de Interés Cultural. Fue construido por los frailes dominicos en el siglo XVIII, con el proceso de desamortización pasó a manos privadas en 1836. Los propietarios abandonaron la finca en busca de tierras más rentables dejando el cortijo en manos de un empleado con contrato de aparcería. Fue este aparcero quien en el año 1928 decidió casar a su hija Francisca Cañadas en matrimonio acordado que acabaría en tragedia. Los hechos conocidos como el crimen de Níjar fue inspiración para la obra "Bodas de Sangre" de Federico García Lorca. La escritora Carmen de Burgos también se inspiró en estos sucesos para su novela "Puñal de Claveles"
-Cortijo del Fraile, foto extraída Diario de Almería-
Entre Rodalquilar y el siguiente pueblo, El Pozo de los frailes, paramos a disfrutar de las vistas en el llamado "Mirador de las Amatistas"
-Vistas desde el Mirador de las Amatistas-
4. La Isleta del Moro
Este pueblo de pescadores de casas blancas y barquitas en la orilla es buen lugar para darse un paseito, acercarse a su playa y degustar un buen pescado.
La playa con dos grandes peñones visibles desde muy lejos le da el nombre al pueblo "La Isleta del moro" ya que una de estas formaciones terrestres esta separada tal como si fuera una isla.
La playa más grande, de arena fina y 400 metros de longitud se llama del Peñón Blanco. Está situada justo a la entrada del pueblo y allí en una explanada podremos aparcar el coche.
-Playa en el pueblo "La isleta del Moro"-
-Barcas de pescadores, "La Isleta del Moro"
-Cartel en un bar, pescados de la zona-
Si decidimos hacer alguna actividad en este pueblo de ambiente marinero podremos hacer el sendero hacia Los Escullos o probar a hacer submarinismo en la zona.
Esta barriada situada entre la Isleta del Moro y la Punta del esparto presenta la duna fosilizada más grande del parque. La formación de este fósil de arena oolítico se formó en la era cuaternaria, hace más de 100 mil años cuando el mar Mediterráneo cubría toda la zona del parque Natural. Los oolitos son pequeñas partículas esféricas que se forman por agregación de carbonato de calcio en capas concéntricas alrededor de un núcleo formado por un grano de arena en los fondos marinos de mares cálidos a poca profundidad. Después el mar, debido a un cambio climático que hizo subir las temperaturas, retrocedió hasta sus actuales límites, dejando al descubierto la gran duna fosilizada. Luego, la erosión del viento, la lluvia y el oleaje del mar han hecho el resto.
-Duna fosilizada en Los Escullos-
-La Isleta del Moro desde la duna-
-Flora del Parque Natural Cabo de Gata. Los Escullos-
Además de recorrer la duna podemos disfrutar de la Playa del Arco junto a esta pequeña localidad y hacer esnorquel sobre un bosque submarino de Posidonia oceánica. Acercarnos a la Cala del Embarcadero sobrepasando el Castillo de San Felipe o hacer senderismo hasta Cala Higuera y San José.
Se alza sobre un monte en la llamada Punta del Esparto, diseñado en 1735 durante el reinado de Carlos III. Está ubicado al borde del mar, en un acantilado de unos 8 metros de altura.
-Castillo de San Felipe desde la Punta del Esparto-
-Aproximación al Castillo de San Felipe-
Cala del Embarcadero
Playa de piedras frecuentada por submarinistas debido a su atractivo fondo marino. Dispone de un pequeño aparcamiento pero es una playa que carece de servicios.
Es la población más grande dentro del parque natural, así que cuenta con todos los servicios necesarios. Su actividad fundamental es el sector turístico.
El pueblo está formado por casas bajitas de paredes blancas regidas por la ley urbanística del interior de los parques naturales.
La plaza tiene mucha vida y en determinados días festivos,desde esta al paseo marítimo, podemos encontrar puestos de artesanía.
Su playa urbana de arena fina tiene 850 metros, suele haber más nivel de ocupación que otras.
De San José destaco la playa de los Genoveses y la de Mónsul
Playa de los Genoveses
A unos 3 km de San José, de las más bellas del parque. Playa virgen de dunas de arena fina y con vegetación típica como las chumberas y las pitas.
Playa para disfrutar en familia debido a lo suave y progresivo de su entrada al agua, los días de viento pueden producir peligrosas corrientes de resaca.
La playa recibe este nombre debido a que en 1147 una flota de doscientas naves genovesas, que venían a unirse a las tropas de Alfonso VII,para conquistar la ciudad de Almería a los berberiscos, estuvo acampada en esta bahía durante al menos dos meses hasta que se produjo el ataque a la ciudad.
En verano su acceso en coche se ve restringido a unos pocos por la masificación y una vez alcanzado el cupo solo se puede llegar por trasporte público o andando.
-Camino hacia Playa de los Genoveses-
Playa de Mónsul
Las rocas que rodean esta playa son enormes leguas de lava que llegaron hasta el mar y que el agua y el viento han ido erosionando para formarla.
El origen volcánico del parque queda muy bien reflejado en esta playa. En el centro una enorme roca sirve de refugio a los bañistas en la que se cobijan bajo su sombra.
Destaco el faro del Cabo de Gata, el arrecife de las Sirenas, el arrecife del dedo y el mirador de las Salinas.
Situado donde termina el sur oriental de la península. Punto de referencia para navegantes, el faro fue construido en 1863. Se edificó sobre las ruinas del castillo de San Francisco de Paula, que formaba parte de la batería de defensa marítima existente en la costa almeriense y que fue destruido durante la Guerra de la Independencia.
Sobre un acantilado de 50 metros y con una altura de 18 metros, los destellos del faro son visibles a 30 millas (unos 45km de distancia) complementado por una sirena acústica que los días de espesa niebla se activa avisando a los barcos de su presencia.
-Faro del Cabo de Gata, Almería-
Arrecife de las Sirenas
Probablemte el lugar debe su nombre a la presencia de focas monje que habitaban este arrecife y que los antiguos navegantes podrían confundir con sirenas, actualmente no hay presencia de estas.
Las formaciones del arrecife que se elevan por encima del nivel del agua son antiguas chimeneas volcánicas, y que deben su color oscuro al material volcado por ellas.
Arrecife del dedo
Es un promontorio rocoso frente al Cerro de la Vela Blanca, formado por rocas volcánicas originadas hace 12 millones de años. Es conocido también como el dedo de Neptuno. Junto a él Cala Rajá, de arena fina.
-Arrecife de El Dedo-
-Cala Rajá-
Mirador de Las Salinas
Las salinas de Cabo de Gata son las únicas que permanecen en actividad industrial en Andalucía oriental y aparte de su valor productivo poseen un valor ecológico mucho mayor.
400 hectáreas de terreno y paralelas a la línea de costa, junto a la playa de las Salinas. Una de las riquezas ornitológicas es el gran número de flamencos rosados o flamenco común.
Con apenas unos 1000 habitantes Albarracín es todo encanto. Monumento Nacional desde 1961 y a la espera de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Albarracín nos muestra unas calles espectaculares adaptadas a su díficil topografía.
A poco más de 3 horas de Madrid encontramos Albarracín, para consultar otras distancias dar en el siguiente enlace:
Encontraremos la Oficina de Turismo en la carretera principal, junto al puente que separa el barrio nuevo del pueblo original.
C/ de San Antonio,2 .Teléfono: 978710262
Horarios: 10:00h-14:00h ,16:00-20:00h
-Fachada Oficina de Turismo de Albarracín-
Nos adentramos entre cuestas empedradas, escalinatas, casas nobles, muros irregulares, color rojizo, entramados de madera, ruinas, muros, torres...
En la primera subida, a nuestra izquierda, la Iglesia del Colegio de Escolapios (ejemplo de la arquitectura que caracterizó las iglesias del S.XVIII en la Sierra) hace que ésta nos sea más llevadera.
La Casa Dolz del Espejo, la Brigadiera y la Casa de los Navarro de Arzuriaga otras que encontramos en el camino.
-Colegio de Escolapios-
Casa Dolz del Espejo
Un gran escudo destaca en su portada adintelada. Data de los S.XV-XVI.
-Casa Dolz, Albarracín-
Casa de la Brigadiera
Es el actual Hotel Albarracín. Construida a finales del S.XVI. En ella vivió el brigadier José María Asensio, al morir éste la casa pasó a su mujer a la que llamaban "La Brigadiera".
-Vistas desde el Hotel Albarracín "Casa de la Brigadiera"-
Casa de los Navarro de Arzuriaga
La familia Navarro de Arzuriaga poseía un gran poder económico gracias a la trashumancia, esta casa del S.XVII destaca por su color azul.
-Casa de los Navarro-Arzuriaga, Albarracín-
Exploramos entre callejuelas rincones preciosos como la Casa de la Julianeta ,la calle del Portal de Medina, la Iglesia de Santiago, las murallas...y damos así con la Plaza mayor donde disfrutaremos desde sus arcos de una bonita vista de Albarracín.
Casa de la Julianeta
Es el edificio más emblemático de la arquitectura popular de Albarracín, de yeso y madera alberga en estos días un taller para artistas. Al parecer a punto de derrubarse la llaman "la torre de Pisa".
-Casa de la Julianeta, Albarracín-
Calle del Portal de Medina
Típica calle albarracinense, estrecha y donde los aleros de los tejados parecen rozarse. En ella también podremos ver el Portal de Molina, llamado así porque de él partía el camino que iba a la ciudad de Molina.
-Calle del Portal de Medina-
-Torreón en la calle Portal de Medina, Albarracín-
Iglesia de Santiago
Subiendo las escaleras de la calle del mismo nombre encontramos esta iglesia (S.XVI), enfrente se ubica la Casa de los Caballeros de la Orden de Santiago. Destaca su campanario y en su interior el Altar Mayor dedicado al apóstol Santiago.
-Iglesia de Santiago con las murallas al fondo, Albarracín-
Murallas
Las murallas forman parte del sistema defensivo de Albarracín, desde ellas se puede ver toda la vega del río Guadalaviar y el barrio del Arrabal. Se puede recorrer un tramo de la muralla junto a la puerta por unas pequeñas escaleras. Su punto más fuerte es la Torre del Andador el s.X.
-Murallas de Albarracín-
Plaza Mayor
Los dos edificios más característicos son el Ayuntamiento y el que tiene un balcón esquinero. El ayuntamiento es del s.XIV y junto a él un mirador donde poder ver otra vista de lo que nos queda aún por ver de Albarracín.
-Plaza Mayor de Albarracín-
-Mirador desde la Plaza Mayor de Albarracín-
Tanto por el Portal del agua o por la calle Catedral seguimos disfrutando de magníficas vistas. Dejamos a nuestro paso el Palacio Episcopal y el Museo Diocesano hasta llegar a la Catedral de Albarracín. Terminando nuestro recorrido subimos al Castillo, acercándonos al Museo Municipal, la Iglesia de Santa María, la ermita de San Juan, la Torre de Doña Blanca.
-Portal del agua, Albarracín-
Palacio Episcopal
Del s.XVIII alberga el Museo Diocesano y la actual sede de la Fundación de Santa María de Albarracín.
-Palacio Episcopal y parte de la Catedral de Albarracín-
Catedral
Construida sobre un templo anterior románico y mudéjar entre el año 1572 y 1600.
-Catedral de Albarracín-
Castillo
La residencia militar de los señores de Albarracín primero árabes y mas tarde cristianos, se asentaba sobre una roca. Esta fortaleza es considerada Bien de Interés Cultural.
-Castillo de Albarracín-
Museo de Albarracín
Era un antiguo hospital del s.XVIII. Alberga una colección d emateriales cerámicos, maquetas y diferentes escenografías y elementos que completan la historia del lugar.
-Museo de Albarracín-
Iglesia de Santa María, Ermita de San Juan y Torre de Doña Blanca
La iglesia de Santa María fue en el s.XVIII la iglesia del convento de los Dominicos. Consta de una sola nave cubierta con bóveda de crucería. Actualmente forma parte de la Fundación Santa María de Albarracín con la que se recuperó el monumento. Es usado para actuaciones constando de un piano, un órgano, un camerino... Capacidad de 300 personas.
La ermita de San Juan es del S.XVII, destaca su retablo barroco. En su origen pudo ser la sinagoga del barrio judío.
La torre de Doña Blanca es una torre de defensa del s.XIII de 18 metros de altura.
-Ermita de San Juan-
En el siguiente enlace podremos acceder a los horarios y visitas de estos lugares de interés.
Distintos senderos desde el mismo pueblo nos invitan a recorrer su serranía y disfrutar del sonido del río Guadalaviar. Asombrada me quedo al descubrir el Paisaje Protegido de los Pinares de Ródeno y la modalidad de escalada técnica con la que es tan conocida la zona por el visitante extranjero.
A parte de estas dos rutas podemos acceder a muchas más dentro del parque u obtener mas información sobre otras en la Oficina de Turismo de Alabarracín.
Los terrenos de la comarca de la sierra de Albarracín nos hace degustar grandes platos de caza, como el ciervo y el jabalí. Su riqueza micológica de sabrosos platos en los que el protagista es el hongo y el queso de Albarracín es uno de los más reconocidos.
Además de unas buenas migas, sollapas (una variante del gazpacho manchego consumida por pastores) y postres caseros como las torrijas con chocolate.
Formando parte de la Comarca de Haro (región de la Rioja Alta) encontramos este pueblo de menos de 900 habitantes llamado Briones.
Declarado Conjunto histórico Artístico podremos ver el pueblo en el alto de una ladera sobre el río Ebro.
Destaca su arquitectura popular, la mayor parte de las edificaciones están levantadas en piedra de sillería, podemos ver grandes casas señoriales con escudos heráldicos en sus fachadas y muestras de herrajes y rejas en balcones y ventanas.
Hace unos días que la localidad riojalteña forma parte oficialmente de la Asociación de Pueblos más Bonitos de España.
-Entrada a Briones-
En el siguiente enlace podremos ubicarnos en el mapa y calcular distancias desde nuestro punto de partida, en este caso, Briones se encuentra a 1 hora 7 minutos de Bilbao y unos 34 minutos de Logroño.
La Oficina de Turismo se encuentra en C/ San Juan 19 pero sólo permanece abierta en verano (donde podremos aparcar). Nos darán un plano de Briones en una pequeña oficina junto a la Plaza de España.
-Punto de información turística Briones-
Disfrutaremos de un paseo en el que podremos ver los edificios singulares que posee y caminar entre piedras.
Iglesia -Ermita de San Juan o del Santo Cristo
Su construcción data de 1737-1748, edificado sobre la antigua Iglesia de San Juan. Constituye uno de los ejemplos más importantes de la cantería riojana del S.XVIII.
Permanece abierta todo el año,ponernos en contacto con la Oficina de Turismo en el siguiente número de teléfono:
608036856
-Entrada Iglesia -Ermita de San Juan o del Santo Cristo-
-Vista de la Iglesia desde las afueras de las cercas del Cristo-
Llegamos a la Plaza de España por la calle San Juan visitando en ella la Iglesia de Briones junto a la antigua abadía,el palacio del Marqués de San Nicolás y la Casona.
Iglesia parroquial Santa María de Briones y antigua abadía
Su construcción data del S.XVI y es de estilo Riojano. En su interior destaca un órgano, obra del italiano Andrés de Gasparini, así como el coro y la sacrístia.
Junto a la torre de la iglesia se encuentra la antigua abadía del S.XVIII cuya planta baja presenta soportales de medio punto y que forma parte de la Plaza de España, una de las más grandes de la Rioja de hermosos edificios.
-Torre de la iglesia de Briones junto a la abadía-
-Coro. Interior Iglesia de Santa María-
-Sacristía.Destaca cuadro de Cristo tras la flagelación, s.XVII-
Palacio del Marqués de San Nicolás
Es la actual sede del ayuntamiento. En el balcón principal encontramos la fecha en la que fue concluido el edificio,1755.Es uno de los referentes de la plaza con una magnífica fachada, sirve de modelo de otras casonas de la villa.
-Fachada del Palacio del Marqués de San Nicolás-
En este edificio encontramos el Museo Etnográfico de la Rioja. Se recrea una casa tradicional riojana de tres plantas y nos muestra el estilo de vida de los riojanos del S.XVII al XX. La entrada es gratuita. Más información en el siguiente enlace:
En dos plantas, la inferior de sillería y la superior de ladrillo. Esta Casona es la más antigua de La Rioja. Junto a ella la casa conocida como "La Botica de Rabal" fundada en el último tercio del S.XIX por un farmaceútico llamado Baseta. Una casa de sillería de blancos miradores.
-Fachada de La Casona-
Un paseo por sus calles paralelas, Calle de la Concepción la cual nos guiará hasta una de las puertas de la villa, la Puerta de la Media Luna. Calle Mayor que nos conducirá hacia la otra puerta, la Puerta de la Villa o Calle Bergareche en la que podremos contemplar grandes edificios como el conocido Palacio de los Quincoces.
-Puerta de la media luna,Briones-
-Calle Mayor, Briones-
-Puerta de la Villa desde la Calle Mayor-
Y entre todas estas calles disfrutaremos de otros rincones que también nos sorprenderán...
-Cruce de calles,Briones-
-Calle empedrada,Briones-
-Calle con vistas a la torre, Briones-
Restos de antiguas murallas nos guiarán hasta llegar a lo que queda de la Torre del Homenaje del antiguo castillo. Desde lo más alto tendremos unas hermosas vistas del Ebro con la sierra de Toloño de fondo. La llamada Cercas de los Cuarenta nos guiarán hacia el Barrio del Pozo o hasta El Torreón donde divisaremos , en las cercas del Torreón, nuestra siguiente visita, el museo de la cultura del vino "Dinastía Vivanco".
Torre del Homenaje
Del castillo solamente quedan las ruinas, se sabe que era de tres plantas y que el recinto del castillo se completaba con el del casco urbano mediane murallas, en las que se abrían cinco puertas. La torre se derrumbó en 1940.
-Torre del Homenaje, Briones-
-Vistas de Briones desde la Torre del Homenaje-
Cercas de las Cuarenta
Su nombre se debe al número de días de indulgencia que el obispo Lepe concedió en una de sus visitas a la iglesia de Briones por rezar a las vírgenes titulares de las ermitas que se podían contemplar desde ellas.
-El Ebro a su paso por Briones-
-Campos de viñas.Briones-
Barrio del Pozo
En esta calle existía una antigua puerta. Esta calle era una de las más características de la villa. En ella vivían y trabajaban al air elibre los artistas del pueblo mientras se construía la iglesia. El nombre de la calle deriva de la existencia de pozos de agua que calmaban la sed de los vecinos.
El Torreón
Define a Briones como lugar fronterizo y de defensa del Ebro en los conflictos medievales entre el Condado de Castilla y el Reino de Navarra.
-Torreón.Briones-
-Vistas desde las Cercas del Torreón-
Museo de la Cultura del vino. Dinastía Vivanco
En 2004 la familia Vivanco decidió compartir con todo el mundo su pasión por la cultura del vino. Considerado uno de los mejores del mundo con una superficie de 4000 metros cuadrados y seis salas.
Se puede disfrutar desde solo la visita al museo o realizar cursos como iniciación a la cata, vendimiar con ellos o talleres para acercar ese mundo a los niños. Mas información y venta de entradas en el siguiente enlace:
En plena Sierra Morena, formando parte del parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche encontramos Aracena. Con menos de 8000 habitantes, Aracena pueblo blanco me enamora.
Un pueblo inquieto, de paseos, de senderos, de tranquilidad y también de bullicio... Un lugar para perderse sin perderse.
Lo encontramos a unos 100 km de las capitales Sevilla y Huelva. En el siguiente enlace podemos ver distancias desde otros puntos de partida.
Caminar por Aracena,tomar un café y una tostada con jamón. Disfrutar de sus tiendas de artesanía y productos de la zona, seguir al mediodía degustando sus carnes ibéricas. Continuar con un buen dulce en alguna de sus pastelerías más conocidas y todo eso mientras vamos recorriendo todo lo que nos ofrece este gran pueblo.
Encontraremos la Oficina de Turismo en C/Pozo de la Nieve s/n. Tlf:663937877
Horarios: Todos los días de 10:00-14:00h y de 16:00-18:00 excepto 24,25,31 diciembre y 1-6 enero
Comenzamos la visita en la Plaza de la Marquesa de Aracena, junto a ella observamos el Casino "Arias Montano" y muy cerca la Iglesia del Carmen. El Ayuntamiento y el Convento de las Carmelitas son otro de los lugares que no debemos perdernos.
Plaza de la Marquesa de Aracena
Al principio estaba formada por una fuente y un pilar anexo, esta suministraba agua a los vecinos y a su ganado. En 1876 se construye una plaza arbolada y su centro es presidido por una fuente de cuatro caños. Actualmente encontramos también una de las esculturas al aire libre que están distribuidas por todo el pueblo y en las que han participado 18 escultores diferentes.
-Plaza de la Marquesa de Aracena en la actualidad-
Casino "Arias Montano"
En el s.XIX llega a Aracena una floreciente burguesía industrial que invierte en fábricas corcheras y cárnicas. Se produce entonces una revolución económica-social y se crean las primeras sociedades recreativas,entre ellas, los casinos. Lugar de encuentro, juego, charlas y cierre de tratos. El casino de Aracena es uno de ellos, con una preciosa fachada y barandas de hierro. De estilo modernista fue diseñado por Anibal Gónzalez en 1910.
-Exterior del Casino desde Plaza de la Marquesa de Aracena-
-Detalle exterior fachada,Casino de Aracena-
-Sala de juegos, interior del Casino-
Iglesia del Carmen
De estilo múdejar, esta iglesia fue sede de un monasterio de frailes de la Orden Carmelitas. Durante un tiempo acogió la Cátedra de la Latinidad fundada por el humanista Arias Montano en 1597 ("Dictatum Christianum", una investigación en el campo de la teoría e historia de la educación).
-Iglesia del Carmen,Aracena-
Ayuntamiento
Inaugurado en 1911, Aníbal González se encargó de este edificio neomudéjar para la familia Sánchez-Dalp como palacio que nunca llegaron a utilizar. Javier y su hermano Miguel decidieron donar el inmueble al Consistorio aracenñes para instalar allí las escuelas locales. Su decoración exterior es lo más vistoso.
Convento del S.XVII , en la actualidad lo ocupa un Hotel de 4 estrellas.
Rodeamos la Plaza de la Marquesa en la que podemos ver algunas casas señoriales y nos dirigimos hacia la calle Gran vía. La recorremos hasta el final donde se ubica el museo del jamón. Desde aquí, en búsqueda de la gran admirada Gruta de las maravillas pasamos por el Teatro Sierra de Aracena y la Iglesia de San Pedro.
Museo del Jamón
Este Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico nos proporciona información de manera didáctica sobre todo lo referente a este animal tan preciado en la sierra y de tan auténtico sabor. La visita incluye una degustación de jamón.
Horarios (cerrado 24-25-31 Diciembre y 6 de Enero)
De lunes a Domingo, 10:45-14:30h y de 15:45-19:00h
Precios:
Adultos: 3.50Euros
Niños (hasta 12 años): 2.50Euros
Mayores de 65: 3 Euros, con la tarjeta de Andalucía 2.50 Euros
Abierto desde Noviembre de 2003. Encontramos espectáculos escénicos y programas tanto de exposiciones periódicas en torno a la Pintura, Escultura y Fotografía como programas de formación en Música, Teatro y Artes escénicas.
-Fachada Teatro Sierra de Aracena-
Iglesia de San Pedro
Se encuentra junto a la plaza de San Pedro, formada por palmeras y naranjos .También podemos encontrar esculturas al aire libre. Este lugar fue el asentamiento de la colonoa judía y morisca que durante la edad media estuvo asentada en Aracena. Su ocupación era la curtiduría de pieles, para ello utilizaban el manantial que hoy forman los lavaderos públicos de la fuente del Concejo, que en su origen era una fuente de tipología árabe.Fue reformada en 1986.
La ermita del s.XV tenía como función la de cristianizar a los moriscos del barrio.
-Iglesia de San Pedro junto a la plaza del mismo nombre-
-Lavadero Fuente del Concejo-
Dejando a un lado la Plaza de San Pedro encontramos la calle Pozo de la Nieve en la que un pequeño canal cae en correntía desde la fuente que nos conduce hasta la Gruta de las maravillas. Continuar nuestro recorrido hacia la Iglesia de la Asunción, el cabildo viejo y subir al castillo de Aracena.
-Calle Pozo de la Nieve, Aracena-
Gruta de las Maravillas
Fue descubierta a finales del S.XIX. Se abrió al público en 1914. Originada por la acción erosivo-disolutiva de las aguas sobre las rocas del Cerro del Castillo. Un recorrido circular nos sorprende y hechiza; estalactitas, estalagmitas, coladas, calcitas, lagos...
La temperatura es constante durante todo el año 16-19 grados centígrados) y la humedad relativa del aire varía entre el 98% y casi el 100%.
Horario
Mañanas: 10:00h-13:00h y de 15:00 a 18:ooh (abierto todo el año excepto 24,25,31 Diciembre, 1 y 6 Enero)
-Interior Gruta, foto extraída página oficial Andalucía.org-
Iglesia de la Asunción
Del s.XVI fue construida en la zona baja del barrio que conducía al Castillo, ya que era mas dificultosa la subida del vecindario hacia la Iglesia del Castillo.
-Iglesia de la Asunción,foto extraída arquitectoaracena.com-
Cabildo viejo
Actualmente es el centro de visitantes de Aracena, encontramos en él una exposición interpretativa sobre el patrimonio, artesanía y gastronomía del parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Se trata de un edificio histórico del s.XVI que fue sede del primer Ayuntamiento.
Horario
De Jueves a Domingo, 9:30h-14:30h
-Foto extraída juntadeandalucia.es-
Castillo de Aracena
La fortaleza se erigió en el S.XIII en la época islámica sobre una antigua edificación fortificada musulmana. Junto a ella la iglesia más antigua y emblemática de Aracena, la iglesia Prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Adosada a la iglesia encontramos una torre múdejar.
Y si queremos un poco más de aventura como barranquismo, kayak , rappel, espeleología... podemos ponernos en contacto con alguna de las empresas de turismo activo de Aracena, como:
En el plan del día no debe faltar una buena comida así como el alojamiento adecuado donde descansar despúes de tan placentero día y ,a ser posible, una vez contempladas las estrellas.
Fundada en 1300 y rodeada por dos cadenas montañosas que no superan los 400 metros encontramos Bilbao (esto hace que la ciudad se encuentre en una especie de agujero "Botxo"). Con unos 340000 habitantes esta ciudad fue un enclave comercial que permitió el desarrollo de la actividad portuaria. Se basaba principalmente en la exportación de lana procedente de Castilla y del hierro extraído de las canteras vizcaínas.
-Azulejo de lugareños en Casa Victor Montes, Plaza Nueva de Bibao-
Cuando se fundó sus habitantes vivían del regadío y la pesca. La margen izquierda de la ría o Bilbao La vieja, era una zona minera donde se trabajaba el hierro en las ferrerías y la margen derecha llamada Casco viejo, dedicada al tráfico mercantil y portuario. En la actualidad Bilbao es finalista a la mejor ciudad europea 2018 junto a Ljubljana(Eslovenia) y Viena(Austria)debido a su reinvención a lo largo de los años y su gran desarrollo urbano.
Si viajamos en avión y decidimos ir en autobús desde el aeropuerto de Loiu (Bilbao) a la ciudad la línea A3247 es nuestra opción. TERMIBUS cada 20-30 minutos todos los días. Hace tres paradas en el centro de la ciudad: Alameda Rekalde, Plaza Moyua y Gran Vía.
Encontramos una de las Oficinas de turismo en Plaza Circular,1. Teléfono: 944795760. De lunes a domingo de 9:00- 21:00h.
-Foto extraída web Oficina de Turismo-
Podemos comenzar por el casco viejo de Bilbao, tomando como punto de partida la Iglesia de San Nicolás recorrer la Plaza Nueva, las Siete calles, la iglesia de los Santos Juanes ,disfrutar de la Catedral de Santiago y acabar junto al mercado de la Ribera.
Iglesia de San Nicolás
Situada en la plaza del mismo nombre, Plaza de San Nicolás. Junto al Banco de Bilbao y la sede Euskaltzandia (estilo neoclásico,1849). Se fundó en 1490 pero unas inundaciones consiguieron derribarla, en sus inicios fue una ermita que presidía el barrio de pescadores que había fuera de la villa de Bilbao. De estilo barroco se volvió a inagurar en el año 1756.
Horarios: de lunes a sábado, 10:30-13:00h y 17:30-19:30h.
-Iglesia de San Nicolás,Bilbao-
Plaza Nueva
Construida con piedra de arenisca se inaguró en 1851. De estilo neoclásico y rodeada de arcos de medio punto esta plaza es un punto de encuentro e invita a tomar algo en los bares que se sitúan en sus soportales.
-Soportales Plaza Nueva,Bilbao-
Siete Calles
El casco viejo estaba rodeado de murallas y formado por tres calles paralelas. Después se derribaron las murallas y se trazaron cuatro calles más que hoy forman las "Siete calles". En 1983 las inundaciones lo anegaron y fue rehabilitado. Recorrer el pintoresco casco viejo junto a la estatua de Unamuno y tomar algo en alguna de sus calles como son la C/ Ronda, C/ Somera, C/Tendería, C/ Bidebarrieta etc... es uno de los puntos de interés de Bilbao.
-Siete calles, Bilbao-
Iglesia de los Santos Juanes
Su fachada principal se proyecta en tres calles, un arco de medio-punto junto a dos columnas dóricas invitan a conocer su interior. De estilo barroco, podemos visitarla de Lunes a Viernes (excepto miércoles) de 11:30-12:30 y de 18:00 a 19:00h.
Catedral de Santiago
Santiago, patrón oficial de la villa desde 1643. Construida en el S.XV y de estilo gótico ( menos su fachada y torre de estilo neogótico). Horario: Lunes a sábado 11:00-13:00 y de 17:00- 19:ooh, domingos y festivos 11:00-12:00h.
-Catedral de Santiago,Bilbao-
Mercado de la Ribera
Junto a la ría de Bilbao y la iglesia de San Antón. Reconocido en 1990 como el Mercado municipal de abastos mas completo por el Guinness. Es el mayor mercado cubierto de Europa con más de 60 comerciantes.
-Productos en el mercado de la Ribera, Bilbao-
Antes de salir del casco viejo podemos deternernos en el Palacio de Yohn (conocido como "La Bolsa") calle Pelota,10.Su nombre puede provenir de una antigua"bolsa de contratación de mercaderes".Actualmente es un centro cultural. Y la biblioteca Bidebarrieta, calle bidebarrieta 4. Construida en 1890 como sede de la sociedad recreativa cultural "El Sitio" pasó a ser biblioteca en 1956.
Salimos del casco viejo para recorrer el paseo del Arenal. Descubrimos el teatro Arriaga, pasamos junto el edificio de la sociedad bilbaína, la estación de Santander y continuamos por el Paseo Colon y Lopez de Haro hasta Plaza Moyua (plaza elíptica). Cerca de esta plaza disfrutamos de un paseo por el parque de Doña Casilda Iturrizar.
Teatro Arriaga
Situado en la plaza del mismo nombre, Plaza Arriaga,1. Se inauguró en 1890, el teatro de la Villa se llamó Arriaga en 1902 en honor al músico Juan Crisóstomo Arriaga conocido como el "Mozart hispano". Actualmente podemos disfrutar de obras de teatro y música en él, en el siguiente enlace podemos descubrirlas: Programación Teatro Arriaga
-Teatro Arriaga,Bilbao-
Edificio de la Sociedad Bilbaína
Fundada en 1839 en la calle Navarra,1. Fue una sociedad de recreo y cultura, de estilo inglés se puede acceder a su restaurante y otras estancias. El edificio ha sido declarado Bien de Interés Cultural, conserva una de las bibliotecas privadas más importantes de España.
Estación de Santander (Estación de la Concordia)
Construido en 1902 y de estilo modernista. Patrimonio de la Belle Époque destaca su rosetón en el interior. Formó parte de las líneas férreas de Renfe.
-Estación de Santander,Bilbao-
Parque de Doña Casilda Iturrizar
Inaugurado en 1920 , en el centro del estanque rectangular observamos el busto de Doña Casilda la cual cedió los terrenos al Ayuntamiento para la construcción de dicho parque. El museo de Bellas Artes de Bilbao se ubica en dicho parque.
El diseño y la arquitectura impregnan toda la ciudad, desde el paseo Abandoibarra (Torres Isokazi, Iberdrola "la más alta de Euskadi"...), el metro obra de Norman Foster y la Alhóndiga, un espacio de cultura.
Desde el puente del Ayuntamiento tomamos el paseo Uribitarte (paseo de la Ría) hasta el museo Guggenheim pasando por los puentes Zubi Zuri (obra de Calatrava), de la Salve, Pedro Arrupe y el de Deusto.
Museo Guggenheim
Se inauguró en 1997 junto a la ría en los terrenos de una antigua compañía de maderas. El arquitecto de esta singular obra, Frank Ghery, explicó que dicho proyecto simboliza un navío anclado en el río Nervión. El Guggeheim podemos verlo de diferentes tonalidades dependiendo d ela luz del día debido al titanio que lo recubre.
Junto a él Puppy, la escultura realizada en 1992 por el estadounidense Jeff Koons. Se trata de un cachorro de la raza Terrier, está formado por una estructura de acero cubierta de plantas naturales.
Abierto desde 2010 este antiguo almacén de vinos fue reconcertido en un lugar de ocio y cultura. En él podemos encontrar una librería, gimnasio, piscinas y terraza...
Por último debemos ver Bilbao desde las alturas,para ello debemos ir al Mirador de Artxanda y si nos gusta andar disfrutar del Anillo Verde de Bilbao
Mirador de Artxanda
Ubicado en la cima de una de las montañas que lo bordean,desde él divisaremos Bilbao, el valle de Txomierri y el aeropuerto. En el mirador encontramos dos esculturas, "El Engranaje" que es una pieza original del primer funicular de Artxanda (1900) y la "Huella Dactilar", en memoria de las víctimas de la Guerra Civil Española.
También podemos disfrutar de zonas verdes,zonas de juego, merenderos, bar...
Para llegar tomamos el Funicular de Artxanda que comunica desde 1915 Bilbao con la cima del monte. El recorrida no dura más de 3 minutos y tiene una frecuencia de 15 minutos.
Combina rutas entre parques urbanos y parques forestales con un total de 71km formando un anillo. El recorrido más largo recorre los 5 montes que rodean Bilbao o subir a cada uno de ellos (Pagasarri, Artxanda,Arnotegi,Abril o Arraiz).
-Cartel explicativo "Anillo Verde de Bilbao"-
! Y ahora a probar la gastronomía vasca ¡
Café Iruña, Colon de Larreategui,13
Un clásico,abierto desde 1903. Barra d epintxos a todas horas, menús, carta, raciones y especializados en pinchos morunos.
Este pueblo pesquero situado en la zona más oriental de la península y de origen medieval me cautivó. Rodeado por una muralla de la que solo se conserva un antiguo baluarte integrado en el ayuntamiento.
Su casco histórico, sus galerías de arte, esculturas,artesanía, gastronomía... todos sus rincones sorprenden y enamoran.
-Ventana casa particular en el casco histórico-
En el siguiente enlace podemos ver las distancias que nos conducen a Cadaqués, desde Barcelona unas 2h 10mn y desde el último pueblo de mi entrada anterior, Besalú 1h.
Aparcar en Cadaqués en verano puede ser complicado pero podemos ir a la Riera de San Vicenc, es gratuito y está cerca de todo. Hay que tener en cuenta que los lunes si nos hacen quitar el vehículo pues allí se sitúa el mercadillo de Cadaqués.
Todo el paseo marítimo lo forman pequeñas playas de arena y piedra en las que bañarnos a lo largo del día. El nombre de ellas: Plaja Port Alguer, Plaja des Portal o Playa Grande, Plaja des Poal , Plaja des Pianc , Plaja Ses Oliveres...
Playa Port Alguer
Es la más cercana a la Iglesia de Santa María. También llamada Portdoguer al ser antiguamente el puerto en el que se elaboraban pequeños barriles o "Dogues" en los que se guardaban los peces capturados.
-Atardecer en Playa Portdoguer-
Playa Des Portal
Es la más grande y se encuentra en el centro de la población. De arena y piedra, con olivos (variedad auctótona de la zona y un aceite excelente) en su paseo y la estatua de bronce de Salvador Dalí realizada por el escultor Ros Sabaté en el año 1972 a la que le da sombra un ciprés.
-Playa Des Portal-
-Olivos en el paseo marítimo de Cadaqués-
-Estatua de Salvador Dalí-
Playa Des Poal y Playa des Pianc
Esta pequeña playa de grava y arena está situada frente a restaurantes, hoteles...siguiendo el paseo maritímo, no es muy profunda y encontramos barcas varadas en su orilla. Desde estas playas tenemos unos de los mejores miradores de Cadaqués.
-Vistas de Cadaqués desde Playa Des Poal-
Playa Ses Oliveres
Al final del paseo marítimo junto a varios chiringuitos, tiene parking gratuito hasta la tarde-noche pero recomiendo no mover el coche del pueblo. Todas las playas forman un bonito y nada largo paseo.
-Playa Ses Oliveres junto a Chiringuito-
Los Cadaquenses que se enriquecieron en América construyeron edificios modernistas, algunos de ellos junto al paseo marítimo como la Casa Blaua (Casa Azul) también llamada Casa de Don Octavio Serinyana.Y en el mismo paseo marítimo disfrutar de tiendas de cerámica como las de Joaquim Saló desde el año 1910 o del Casino de la amistad...
Casa Blaua
Edificio de tres plantas con buhardilla cuyo arquitecto fue Salvador Sellés y Baró. Construida para la familia Serinyana (comerciantes) con fecha de 1910-1915. El nombre Casa Balua o Casa Azul corresponde al color de la cerámica empleada en su fachada.
-Casa Blaua, Cadaqués-
Cerámicas Joaquim Saló
La cerámica tiene su protagonismo en Cadaqués, podemos encontrar diversas tiendas que se dedican a ello como la de Joaquim Saló situada en el paseo, a la altura de Playa Grande, en la avenida caritat Serinyana,16. De obligada visita y compra.
-Entrada Cerámicas Can Saló, Cadaqués-
-Algunas piezas de cerámica en la entrada del establecimiento-
Casino, Sociedad de la Amistad
Situado en la Plaza Dr. Trémols s/n junto a la playa des portal. Entidad fundada a finales del s.XIX, actualmente cuenta con unos 300 socios. Cuenta con un bar con terraza al exterior y en sus otras plantas se hacen actividades y exposiciones. Buen lugar para pasar a ver y tomar algo.
- Casino de Cadaqués-
Cadaqués cuenta con mas de 10 galerías de arte (escultura, pintura, fotografía...) la mayoría en el casco histórico. Pasear por él nos deleitará, el antiguo pavimento del pueblo es el llamado "rastell" (hecho a mano con piedras extraídas de la orilla de mar). Calles laberínticas, casas con puertas de colores, buganvillas, paredes con arte , visitar el museo y terminar observando Cadaqués desde la Iglesia de Santa María...
Un paseo por el Casco Antiguo
-Puertas en el casco antiguo de Cadaqués-
-Pinturas que embellecen las puertas de toma de agua-
-Distintas calles del casco antiguo de Cadaqués-
Museo municipal de Cadaqués
Está dedicado a Salvador Dalí y acoge a lo largo del año exposiciones temporales sobre su biografía y obra. Situado en la C/ D,en Narcis Monturiol de 10:00 -13:00 y de 16:00- 19:00 h, domingos cerrado.
-Museo municipal de Cadaqués-
-Detalle fachada museo municipal de Cadaqués-
Iglesia de Santa María
De estilo gótico tardío, fue iniciada a mediados del S.XVI. La antigua iglesia fue destruida por el famoso pirata turco Barbaroja que asaltó el pueblo en 1543. El nuevo templo se reconstruyó con el dinero de los pescadores que salían a la mar los días prohibidos. Los versos del cadaquense Frederic Rahola y Trémols dicen:
La iglesia de mi pueblo
la hicieron los pescadores
trabajando los días de fiesta
en bien de nuestro Señor.
-Iglesia de Santa María, Cadaqués-
Por último no podemos perdernos estas imprescindibles visitas: recorrer el sendero hacia el Faro de Cala Nans, la Casa-Museo Salvador Dalí en Portlligat y hacer algún itinerario por el Parque Natural Cabo de Creus.
Faro de Cala Nans
Excursión de 5,43 km , tiempo aproximado 1h 40 minutos y dificultad fácil. El sendero está marcado, a la salida del pueblo por la playa portdoguer. Merece la pena disfrutar de las vistas e incluso podemos bañarnos en la Cala Sa Sabolla.
-Ruta extraída foto página web-
-Inicio ruta Faro de Cala Nans, Cadaqués-
-Vistas de Cadaqués desde el inicio de la ruta-
-Cala Sa Sabolla, antes de llegar al faro-
-Faro de Cala Nans-
Casa Museo Salvador Dalí en Portlligat
Portlligat, pueblo pesquero situado en una cala del Cabo de Creus. Podemos acceder en coche o caminando cruzando Cadaqués, se encuentra a un 1,5 km. Allí podremos disfrutar de un paseo en barca, visitar la casa museo o hacer rutas con Kayak.
Delante de la Casa de Dalí encontramos la barca que utilizaba junto a su mujer Gala en sus paseos. Podremos hacer una excursión de unos 55 minutos en ella. En el siguiente enlace tenemos más información: Excursiones en barca Portlligat
-Barca de paseo De Dalí y Gala-
-Pequeña historia de "Gala"-
En el mismo muelle podremos alquilar kayak desde 50 euros para dos personas medio día u otros precios, para ello más información en el siguiente enlace: www.kayakingcostabrava.com
-Muelle con la Casa de Dalí al fondo, Portlligat-
Esta casa en Portlligat fue la única casa estable de Dalí desde 1930, donde vivió y trabajó hasta la muerte de Gala en 1982. La visita dura unos 40 minutos y tiene un precio de 11 euros.
A unos 30 minutos de Cadaqués encontramos el Cabo de Creus, a medida que nos vamos acercando podemos observar rutas que parten por todos lados. Recomiendo la ruta 15 y la ruta 17 de las que nos darán información en el mismo parque. Otra opción es hacer el antiguo camino desde Cadaqués a Cabo de Creus (14.8km, dificultad moderada, tiempo estimado sobre unas 4 horas) o ir en BTT, más información en el siguiente enlace : Camino antiguo de Cadaqués a Cabo de Creus
Ruta 15
Damos comienzo a ella desde el faro siguiendo las señales de color rojo. La dificultad es media,el itinerario a la punta del cabo de Creus es de unos 50 minutos ida y vuelta, el itinerario a la cueva del infierno de unos 40 minutos ida y vuelta y el itinerario circular que enlaza los otros dos recorridos unos 90 minutos.
-Ruta 15 Cabo de Creus-
Ruta 17
Comienza antes de llegar al faro en el aparcamiento de Tudela (parking y entrada al parque 5 euros por vehículo). El recorrido es de una hora hasta Culip, una media hora más si paramos en miradores y caminos alternativos. Podremos darnos un baño antes de dar la vuelta en la Cala Culleró.
-Ruta 17 Cabo de Creus-
-Parte del recorrido Ruta 17, Cabo de Creus-
-Calas al paso de la ruta 17, Cabo de Creus-
Y después de todo esto ¡ A disfrutar de la gastronomía y del descanso!
Al Nordeste de Cataluña y limitando con Lérida nos encontramos Girona. El paisaje pirenaico, sus pueblos, sus ríos, su gastronomía ... te hacen querer pasar mucho más tiempo del que tenemos disponible.
Desde el primer pueblo de la provincia de Lérida ,de mi anterior entrada,hasta el primero que visité ya en Girona distan unas 4 horas. En el siguiente enlace podremos recalcular el tiempo en función de nuestro punto de partida.
Es el pueblo más grande del valle que trae el mismo nombre (Vall de Camprodon) con unos 2200 habitantes. Los ríos Ter y Ritort lo atraviesan.
La economía del municipio se basa en la agricultura, la ganadería bovina, la industria textil y maderera. Destacan también la fabricación de embutidos, galletas y mazapanes. Pero la fuente de riqueza del municipio es el turismo, pasear por sus calles adoquinadas, disfrutar de sus tiendas típicas y pastelerías y recorrer el entorno tanto caminando como en bicicleta es un gozo.
Oficina de Turismo: Calle San Roc, 22
Horario: Miercoles, jueves, viernes y sábado (10:00h-14:00h, 16:00h-19:00h)
-Camprodon-
Destaca:
Convento del Carmen
El Convento de frailes carmelitas calzados de Camprodon fue fundado en 1352. En el siglo XIV comenzó a sufrir una larga época de decadencia debido a una epidemia de peste. En 1790 volvió a quedar ocupado por las tropas francesas, fue clausurado definitvamente en 1835.
-Iglesia,convento del Carmen-
Casa del Marqués
El propietario de una fragua fue el que la mandó construir en 1620. Es el mejor ejemplo de arquitectura civil residencial de época moderna en Camprodon. Estaba unida a la Iglesia del Carmen a través de una tribuna que los habitantes de la casa utilizaban para asistir a la misa. Actualmente encontramos un restaurante en el lugar.
-Casa del marqués-
Museo Isaac Albéniz
Niño prodigio, destacó como compositor y pianista. Fue posiblemente el primer músico catalán que consiguió fama internacional. El museo custodia un amplia documentación sobre el compositor y el piano en el cual se inició en la música.
-Museo Isaac Albéniz-
Puente Nuevo
Construido entre 1196- 1226 sobre el río Ter y con una altura de 14,5 metros, ha sido declarado Bien de Interés Nacional. Este puente medieval fue rehecho en parte en el S.XIV con el fin de dar paso al camino que conducía a la Cerdaña.
-Puente Nuevo de Camprodon-
Fuentes
El agua brota por Camprodon de forma natural. Podemos recorrer todas las fuentes que forman el municipio. Más información pinchando en cada enlace de las fuentes que nombro:
Recorrer el Paseo de la Fuente Nuevay el Paseo de Maristany, paseo ancho con mansiones y árboles a ambos lados. Fue colonia de la burguesía barcelonesa hacia la década de 1920. El nombre proviene de la "Torre Maristany", que fue edificada a principios del S XIX, y que se encuentra al inicio del paseo. Calle Valencia, zona peatonal donde se concentra la vida comercial, Calle Freixenet...
Originaria del S.XI, se edificó con la finalidad de servir a la población que se había establecido en torno al monasterio de San Pedro situado cerca de ella.
-Iglesia de Santa María de Camprodon-
Y por último, no podemos dejar el lugar sin hacer una ruta de senderismo, alejarnos del ruido y disfrutar del valle. Por ejemplo:
-De Camprodon a la Torre Cavallera por la umbría de Espinalba -8.5km- Dificultad: fácil. Tiempo estimado: 3 horas.
A 11 km de Camprodon se encuentra Setcases. Con menos de 200 habitantes, mantiene el esplendor de los pueblos tradicionales del valle, callejones, casas de madera y piedra ,acequias... El sonido del lugar es el del agua.
Rodeado de paisajes de alta montaña, desde el monte Bastiments (2874m) hasta Costabona (2465m), el pico de la mujer (2704m) o Roca Colom (2510m).
Y a otros 12 km de alta montaña situada a 2000 metros de altitud nos encontramos Vallter 2000, estación de esquí y punto de salida de múltiples excursiones.
Cuenta la leyenda que tiempo atrás, un padre ciego y sus 7 hijos pastores se hallaban con sus rebaños cuando se vieron sorprendidos por una nevada en el llano de Hospitalets. El padre les aconsejó descender a zonas más bajas para no quedar sepultados y, así, llegaron a la zona del pueblo actual, donde cada uno construyó su cabaña. Con el tiempo, las cabañas se convirtieron en casas y de allí surgió el nombre. Según la leyenda, poco después los hermanos localizaron un filón de plata en mitad del monte. El hallazgo llegó a oídos del rey Marsil, que viajó a Setcases y extrajo metales y riquezas con los que fundó la ciudad de Marsella.
-Acequia y casas de Setcases-
Destaca en Setcases su iglesia, sus hostales , su acequia y sus calles.
Iglesia de San Miguel
Orígenes del S.XII, el retablo barroco de 1754 es el único del valle que sobrevivió a los incendios de 1936.
-Iglesia de San Miguel, Setcases -
-Detalle puerta de San Miguel, Setcases-
Hostales
Uno de los principales motores económicos del municipio son la tradición de los hostales, convertidos en restaurantes y hoteles rurales. A lo largo del S.XX hubo cuatro hostales, es posible que existiesen desde mucho antes, se remontan a hace 100 años.
-Casa típica, Setcases-
-Casas, Setcases-
-Acequia, Setcases-
Antes de marchar al siguiente pueblo, disfrutar de las rutas que nos ofrece el valle de Setcases. Como:
-Ruta de Vilallonga de Ter a Setcases por el camino del "Nen de Llebro" -7,5 km- Dificultad fácil. 2h 20 m
A 17.6 km de Camprodón encontramos uno de los pueblos más bonitos y mejor conservados de la comarca. Aunque actualmete viven unas 20 personas, a finales del S.XIX se llegó a 1300 habitantes. Perteneciente al valle de Camprodon y a su vez a la Alta Garrotxa.
Aunque recorremos el pueblo en un plis plas, es sin duda una experiencia muy gratificante.
"Y, de repente, tras una curva inesperada del camino,
aparece ante los ojos del caminante
la visión cautivadora del pueblo de Beget,
la joya arqueológica de la Alta Garrotxa,
el recóndito diamante en bruto de la comarca"
-Josep Girona Casagran-
-Beget-
La piedra es la protagonista de Beget, junto con su iglesia, sus fuentes y los dos puentes medievales que cruzan el río.
Iglesia de San Cristóbal
Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931. De estilo románico, la iglesia data del año 979. Destaca en el exterior su campanario de planta cuadrada y cuatro pisos de altura, en su interior una talla románica de dos metros de altura que representa a Jesucristo (1682) y sus pinturas en techos y columnas.Un Señor del pueblo cobra entrada a 1 euro para su conservación.
-Iglesia de San Cristóbal, Beget-
-Detalle del campanario, Beget-
-Detalle techo Iglesia San Cristóbal-
-Detalle pintura columnas, Iglesia de San Cristóbal-
Puentes medievales
El puente de Beget del S.XIV une el camino de Francia y el de la fuente en una pequeña plaza. El puente nuevo sobre el arroyo del Trull sustituye al antiguo llevado por una riada (1940).
-Vistas desde el puente de Beget-
-Puente nuevo, Beget-
Terminamos de disfrutar del paseo y os recomiendo rutas que parten desde el mimo pueblo y alrededores.
-Calle de Beget-
-Casa en Beget-
-Plaza Mayor de Beget-
Rutas de senderismo
-Ruta de Beget a Rocabruna. Dificultad moderada. 14km. 5h. (dar enlace)
Con menos de 1000 habitantes Castellfullit es uno de los municipios mas pequeños en extensión de Cataluña. Nos impresiona donde está asentado, ni más ni menos que en un riscal basáltico (consecuencia de la acción erosiva de los ríos Fluviá y Toronell sobre los restos volcánicos de hace miles de años) a unos 50 metros de altura.
Recorremos el pueblo desde la torre del reloj, así nos adentramos en su parte más antigua,nos asomamos a sus miradores, descubrimos la Iglesia del Salvador y rodeamos Castellfullit por pasarelas.
Torre del Reloj
En la plaza Sant Roc encontramos el campanario con un reloj del año 1925. Un monárquico de la Garrotxa, que se presentaba como diputado a Cortes en los años 1919-1920 ,prometió su construcción si el pueblo le apoyaba con su voto. En 1924 este fue realizado.
-Torre del Reloj, Castellfullit de la Roca-
Calle Mayor
Calle empedrada que nos conduce a mano izquierda a un mirador y caminando en línea recta hacia la Iglesia del Salvador donde volvemos a toparnos con otro mirador (mirador de Josep Pla). Las piedras volcánicas nos acompañan al caminar.
-Calle Mayor Castellfullit de la Roca-
Iglesia de San Salvador
Del S.XIII y estilo renacentista tardío. Actualmente alberga un museo y se puede acceder a su campanario donde podremos disfrutar de nuevo de las vistas de Castellfullit de la Roca.
-Vistas desde el campanario de la Iglesia del Salvador-
Pasarelas
Las pasarelas que cruzan el río Fluviá nos permiten ver otra perspectiva del pueblo.
-Camino junto a la iglesia hacia la pasarela-
-Cartel explicativo de uno de los puentes que cruzan el río-
-Otra vista de Castellfullit de la Roca desde la pasarela-
Podremos acceder a bastantes rutas ya que, Castellfullit de la Roca, forma parte del Parque Natural de la zona volcánica de la Garrotxa.Tiene unos 40 conos volcánicos y más de 20 coladas de lava.
Parque Natural de la Zona volcánica de la Garrotxa
A 16 km del pueblo citado anteriormente nos encontramos con uno de los pueblos más bonitos de la Garrotxa.Con unos 2500 habitantes esta población medieval nos deslumbrará. Fue declarada en 1966 como "Conjunto Histórico Artístico Nacional"
El origen de la ciudad fue el castillo de Besalú documentado ya en el s.X. Importantes edificios nos encontramos en nuestro recorrido, como estos:
Puente Medieval de Besalú
La villa creció alrededor de la fortaleza y el puente medieval se construyó entre los s.XI -XII. Para poder pasar el puente, era necesario pagar el impuesto de paso al otro lado de la torre y que controlaba la entrada a la ciudad.
Durante la guerra civil española fue dinamitado y reconstruido posteriormente por el arquitecto Pons Sorolla.
-Puente Medieval de Besalú sobre el río Fluviá-
Judería y Sinagoga
Los judíos se instalaron en Besalú a partir del S.IX. En el transcurso de las obras de perforación de un pozo, un vecino de Besalú descubrió el micvé (espacio donde se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo) que estaba conectado a la Sinagoga. Se trata de una construcción románica del S. XII con 36 escaones que descendían desde la plaza pública hasta el lugar de captación de las aguas corrientes.
Actualmente solo se conserva parte del muro y las puertas de las salas de oración para hombres y mujeres.
-Portal de Rocafort, judería de Besalú-
-Acceso Judería de Besalú-
Plaza Mayor
También conocida como Plaza de la Libertad, en ella encontramos el Ayuntamiento, la Oficina de Turismo y el Palacio de la Curia Real (construcción de ventanas góticas,de gran riqueza artística en la que actualmente se encuentra un restaurante).
-Plaza Mayor de Besalú-
-Soportales Plaza Mayor de Besalú-
-Palacio de la Curia Real-
Iglesia del monasterio de San Julián y San Pedro
Es la iglesia del antiguo hospital para peregrinos de la villa. Actualmente se utiliza como sede de exposiciones, audiciones de música, etc...
-Plaza San Pedro-
-Monasterio de San Pedro-
Iglesia de San Vicente
Era originariamente la parroquia de Besalú. Se tiene constancia de us existencia en el año 977. Destacan los rosetones y la Veracruz que, según la tradición, contiene un fragmento de la madera de la cruz de Jesucristo
-Rosetón Iglesia de San Vicente-
-Iglesia de San Vicente-
Por último, dejo enlace por si nos apetece caminar por los alrededores de Besalú:
La Garrotxa es una comarca que hace frontera entre la alta montaña del Ripollés y la llanura del Empordá. Gran parte de la comarca es montañosa y cubierta por bosques. Así que cuenta con elementos de la cocina de montaña como setas, caracoles, hierbas de montaña y también cereales y embutidos. Los postres en Cataluña también son una maravilla, díficil resistirse...
¡ Toca sentarse a la mesa y disfrutar !
Donde comer y hospedarse en : (pinchar en los enlaces para más información)
El valle situado en la provincia de Lérida está formado por 33 pueblos y es atravesado por el río Garona.
Pueblos de piedra, madera, tejados de pizarra, con el sonido del agua a cada paso , buena gastronomía y senderos bien comunicados tanto para caminatas como Btt nos esperan a lo largo de todo el valle.
Quién conoce Pirineos sabe que nunca defrauda.
Anoto enlace para ver distancias desde donde nos encontremos, en este caso, desde San Sebastián al primer pueblo con el que comencé el recorrido dista unas 3 horas.
Forma parte del Valle de Torán, en la entrada al Valle de Arán. Pueblo típico, cerca de la frontera francesa ,a 960 metros de altitud y rodeado de bosques de hayas y abetos. Con menos de 100 habitantes, un conjunto de casas con calles estrechas y en cuesta dominan el valle.
-Vistas casa típica de Canejan-
Destacan la iglesia románica de San Juan de Toran, iglesia de San Sernilh, el Camin Des Creus y su miradores.
Iglesia de San Juan de Toran
Iglesia románica de una sola planta y altar separado por una reja.
Iglesia de San Sernilh
Fue reformada en 1818, antes el suelo era de piedra, hoy en día es de madera.
-Vistas de la torre de la iglesia desde una plaza de Canejan-
Miradores
Mirador de la Pelarica, en honor a la Virgen del Pilar.Situado en uno de los extremos del pueblo.
-Vistas de Canejan a la salida del pueblo-
Rutas de senderismo
Por caminos de mineros y contrabandistas (Porcingles, Canejan, Pontaut). Ruta lineal de unos 5 kilómetros y un tiempo aproximado de 1 hora 40 minutos.Dificultad fácil.
2. Bossost
A 20 minutos del pueblo anterior encontramos Bossost (aproximadamente 1000 habitantes), a un lado de la carretera el río Garona fluye enérgico. Destaca la iglesia de la Asunción de María y la ruta de las siete capillas, así como el pueblo en sí y sus alrededores.
-Río Garona a su paso por Bossost-
-Casas de Bossost-
Iglesia de la Asunción de María
Del s. XII y de construcción románica, es de las de mayor interés de todo el valle.
-Puerta Principal Iglesia de la Asunción de María de Bossost-
-Puerta trasera Iglesia de la Asunción de María de Bossóst-
La ruta de las siete capillas
-Una de las ermitas que forman el recorrido junto al puente que divide el pueblo-
-Otra de las ermitas a la salida del pueblo-
Además se nos ofrece multitud de rutas para descubrir el valle desde este punto
O ruta Saubaga , un paseo por el bajo Arán (Bossost, St.Joan Crisóstom,Carretera de Portilhon, Bossost). Circular de unos 5,4 kilómetros y un tiempo aproximado de 2 horas y 40 minutos.Dificultad díficil.
A la salida del pueblo de Bossost hacia la carretera del Portilhon está el Parque de Fauna- Aran Park. Los senderos nos llevan a encontrar varias especies de animales en semilibertad como lobos, osos, ciervos, linces,marmotas... Un buen lugar para que vean los niños.
A unos 15 km de Bosost nos encontramos la capital del valle de Arán. Vielha con unos 5500 habitantes está a 974 metros de altitud y rodeado por cumpbres que superan los 2000 metros. Dos ríos la cruzan, el Garona y el Nere.
Está llena de comercios, tiendas con material de montaña,nieve... , productos artesanos. Pero posee un casco histórico bastante interesante.
-Vistas de Vielha desde el Río Nere-
La oficina de turismo se encuentra junto a la iglesia, un mapa nos resuelve dudas sobre el entorno del pueblo y así recorrer su casco histórico.
-Exterior Oficina Turismo de Vielha-
Junto a ella encontramos:
Iglesia de San Miguel
De estilo románico tardío que ya anuncia las lineas del gótico. Estaba edificada junto al castillo medieval del que no queda rastro, pero posee una torre campanario de aspecto fortificado.
-Exterior Iglesia de San Miguel-
-Detalle puerta principal Iglesia de Vielha-
Recorremos sus calles, casas solariegas, empedrado, oír del río... y enseguida en la Calle Mayor, 26 :
Museo del Valle de Arán
Situado en la Torre del General Marthinon. En él encontramos la historia del valle, desde la formación de los Pirineos hasta nuestros días y una colección de objetos arqueológicos, etnográficos y artísticos.
-Museo del valle en Vielha-
-Torre donde se sitúa el museo de Vielha-
Otro de los museos de Vielha es el de la lana:
Museo de la lana
Construida a finales del s.XIX, un guía le muestra el recorrido del proceso de fabricación hasta la trasformación en madejas.
La infinidad de rutas que parten desde Vielha es una d elas mejores recomendaciones para dar, en la Oficina de Turismo nos darán un folleto donde comenzar cada una de ellas, anoto las siguientes:
Paseo de contrastes por Mijaran (Vielha,Vilac, Pont de Beussa, Gausac, Vielha)
Circular de unos 6 km con un tiempo aproximado de 1hora 45 minutos. Dificultad fácil.
Bassa d,Oles (Bassa d,Oles, Borda dera Vila, Soquéro, Bassa d,Oles)
Circular de unos 2,3 km con un tiempo aproximado de 50 minutos.Dificultad fácil.
Un paseo fluvial por los pueblos de Castiéro (Vielha, Escunhau, Casarilh,Vielha)
Circular de unos 8 km con un tiempo aproximado de 2 horas 40 minutos.Dificultad media.
4. Garós
Unos 5 km lo separan de Vielha. Con una altitud de 1115 metros es el primer pueblo del alto Arán, tiene en torno a unos 100 habitantes y está rodeado de cimas que superan los 2500metros.
Luciendo el mismo estilo que todos los pueblos del valle de Arán es agradable pasear por sus calles e imaginarlas llenas de gente cuando el municipio se puebla en los meses de invierno en busca de nieve (junto al pueblo la urbanización Era Pleta de Garós).
-Urbanización en Garós-
-Hacia el casco antiguo de Garós-
Podemos ver:
Iglesia de San Julián de Garós
Reformada en el siglo XV, manteniendo el estilo románico y con un gran campanaro de 1619. Merece visita.
-Iglesia de San Julián de Garós-
Un pequeño paseo por el pueblo y si nos aninamos alguna de las rutas que se muestran en las esquinas y que nos acercan a otros lugares del valle.
-Carteles indicativos rutas desde Garós-
5. Arties
A 3 kilómetros de Garós se encuentra Arties, para mí uno de los más bonitos. A 1143 metros de altitud y menos de 500 habitantes. Rodeados de bellas cimas (como el pico Montardo con 2830 metros), con el recorrer del agua entre sus calles y sus monumentos. Un lugar para hospedar.
-Arties desde el puente del río que cruza el pueblo-
Nos encontramos con:
Iglesia de Sant Joan
Es una de las dos iglesias que encontramos en Arties, está a pie de carretera. Es una iglesia gótica, del s XIII. Solo se usa como sala de exposiciones temporales.
-Iglesia de Sant Joan-
Parador Nacional de Arties
Fue un antiguo casal de la familia Portolá, ascendiente de un descubridor y gobernador de California. Se conserva una torre del siglo XVI y una capilla del XVII.
-Entrada Parador Nacional de Arties-
Casa Paulet
Casa del s.XVI con ventanales renacentistas y relieves en la fachada.
-Detalle Ventana Casal de los Portolá-
Iglesia de Santa María
Iglesia románica declarada Bien Cultural de Interés Nacional. Se encuentra en un alto por lo que tenemos vista del maravilloso pueblo.
-Iglesia de Santa María en Arties-
-Vistas desde la iglesia de Arties-
Las fiestas populares de Arties se llaman eth Taro y son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Se celebra el 23 de Junio en visperas de San Juan. Los lugareños van a por un tronco de abeto al que se le cortan todas las ramas, se coloca en la plaza y tras unas danzas es prendido fuego. Cuenta la leyenda que combatía los malos espiritus y daba lugar a buenas cosechas ese año.
-Cartel Crema deth Taro-
Rutas de senderismo desde Arties como:
A orillas del Garona por los pueblos del Naut Aran (Arties, Garos, Gessa, Arties)
Ruta circular de unos 8,4 km con un tiempo aproximado de 2 horas 30 minutos. Dificultad baja.
6. Salardú
A unos 3,5 km del pueblo anterior. En el municipio del alto Arán y con menos de 500 habitantes , está a pie de carretera. Desde la carretera que va al parque de Colomers hay unas vistas preciosas de Salardú.
-Vistas de Salardú -
Damos un pequeño paseo y subimos hasta la iglesia de San Andrés
Iglesia de San Andrés
Del románico tardío del s.XIII , con una torre campanario del s.XV. Nos sorprende en su interior las bóvedas de crucería.
-Torre campanario Iglesia de Salardú-
-Detalle pintura columna en el interior-
Y desde Salardú es de visita obligada en el Parque Nacional de Aiguestortes acceder al Circo de Colomérs. De origen glaciar rodeado de picos cercanos a los 3000 metros y con más de 48 lagos.
Se accede desde Salardú, 9,5 km de pista forestal asfaltada hasta Banhs de Tredós ( el balneario mas alto de Europa) y a 3,5 km de pista sin asfaltar comienza la ascensión hasta el refugio de Colomers.
7. Unha
A 1 km de Salardú nos espera Unha, a unos 1280 metros de altitud y unos 100 habitantes.
-Unha-
Podemos visitar:
Casa Co de Brastet
Edificio señorial de 1580 con torretas, saeteras y otros elementos defensivos.
-Casa Có de Brastet-
Iglesia de Santa Eulalia
Como todas las del valle de estilo románico, con un cementario aledaño y en la puerta cartel explicativo d ela ocupación de los maquis en el Valle de Arán.
-Iglesia de Santa Eulalia, Unha-
-Cartel explicativo-
Museo de la Nieve
Un recorrido sobre la evolución y la importancia de la nieve en la región. Precio de 3 Euros.
-Entrada museo de la nieve,Unha-
-Horarios museo de la nieve, Unha-
Via ferrata de Unha
Con una longitud de 800 metros y un desnivel de 500 metros. Está dividida en 3 itinerarios: iniciación y dos tramos superiores solo para expertos.
-Inicio sendero vía ferrata de Unha-
Y la opción de rutas de senderismo siempre a nuestro alcance:
El Barranc de Corilha (Unha,Barranc de Corilha,Gessa,Unha)
Con un recorrido de unos 3,6 km y una distancia aproximada de 1 hora 30 minutos. Dificultad media.
8. Bagergue
A tan solo 2 km de Unha, Bagergue es el municipio más alto del valle a 1419metros de altitud y con una población aproximada de 100 habitantes.
El núcleo histórico forma parte del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. Para mí, junto a Arties, de los más bonitos.
-Bagergue-
En él encontramos la Iglesia de San Félix, el Museo del corral y la quesería.
Iglesia de San Félix
De estilo arquitectónico Románico-Barroco , s.XII-XIII. Se ha reformado en varias ocasiones y una ampliación en 1524.
-Iglesia de Bagergue-
Museo deth Corrau
En 1999 la familia Moga de Bagergue decidió abrir este museo para mostar la vida tradicional aranesa. Un antiguo corral con unas 2500 piezas. Más información: 973640193
-Museo del Corral Bagergue--
Quesería
Se puede realizar la visita guiada y acompañarla de una degustación. En el siguiente enlace más detalles:
Y de nuevo diversas rutas de senderismo comienzan desde el mismo pueblo
-Cartel informativo rutas desde Bagergue-
9. Montgarri
Con este finalizo mi ruta por los pueblos del Valle de Arán. Dirección Baqueira desde Bagergue (unos 6,5 km) tomaremos dirección a Plan de Beret (la riqueza de sus pastos ha sido un atractivo para los pueblos pastores desde la Prehistoria).
Ruta Montgarri (Beret, Santuario de Montgarri, Montgarri, Beret)
Circular de unos 12,6 km y un tiempo aproximado de 3 h. Dificultad baja.
Montgarri , a una altura de 1645 metros se encuentra ya despoblado debid a las duras condiciones que supuso vivir allí. Actualmente sol queda el santuario y el refugio de Montgarri acondicionado para comer y dormir.
La gastronomía del lugar es exquisita, del huerto, la caza y la pesca a la mesa.
¡Toca disfrutar todo lo que podamos!
Algunos platos mas característicos son la Olla aranesa, pollo a la coquelá, confit de pato, manitas de cerdo, cazuela de jabalí, quesos, miel y sus riquísimos postres.
Y hospedarse en el silencio de sus calles , el correr de sus aguas y sentirnos tan cerca de la naturaleza es una maravilla.
Donde comer y hospedarse en: ( pinchar en los enlaces para más información)
-Puente nuevo, Beget-
